Для проявки черно-белой пленки и ее последующего хранения вам нужно:
Лабораторный стакан на 1000 мл, или аналог – в нем вы будете разводить реактивы из порошка или из концентрата;
Стеклянная палочка или пластиковая мешалка – ей вы будете размешивать реактивы в лабораторном стакане;
Бутылки для хранения реактивов, из химически инертного пластика, непрозрачные, минимум две штуки (для проявителя и фиксажа, желательно – с крышками разного цвета, чтобы не путаться) – в них вы будете хранить реактивы, которые приготовите в лабораторном стакане с помощью стеклянной палочки или мешалки;
Бачок, в который вы будете заряжать пленку для ее последующей проявки (советские существенно дешевле современных, раза в три, но в десять или двадцать раз сложнее зарядить в них пленку, если вы это не делали каждый день на протяжении многих лет);
Зарядный рукав (или его аналог); можно обойтись и без него, но заряжать пленку в бачок надо в полной темноте (если у вас хорошие, плотно прилегающие к коробке двери в ванную и вы уверены, что в момент зарядки пленки никто не включит вам свет, можете попробовать сделать это именно в ванной);
многие помнят про красный фонарь, но нет – этот аксессуар пригодится только в процессе печати фотографий, а не при проявке.
Сами реактивы: минимальный набор состоит из проявителя и фиксажа, но в современной фотографии к этому добавляется стоп-ванна (между проявителем и фиксажом/закрепителем), ускоритель промывки и антистатический раствор. Все вспомогательные растворы существенно ускоряют общий процесс проявки и сушки пленки;
Место для сушки пленки и зажимы для сушки пленки; в старые добрые времена пленку вешали сушиться на прищепку на бельевую веревку в ванной, а в современном мире для пленки существуют специальные парные зажимы, где на верхнем зажиме есть крючок, чтобы повесить зажим на рейлинг или струну, а в нижнем зажиме – специальный утяжелитель, который мешает пленке в процессе сушки скручиваться;
Файлы для хранения пленки, их еще называют "сливеры"; чтобы пленка хорошо сохранилась, ее режут по 5-7 кадров и помещают в специальные пергаментные или пластиковые файлы, в которых пленка не поцарапается и не запылится.
Для проявки цветной пленки и ее последующего хранения вам нужно:
Но проще отдать ваши негативы в специализированную лабораторию для проявки!
C-41 – Процесс проявки цветной негативной фотопленки. Это самый распостраненный фотохимический процесс проявки, его делают в любой фотолаборатории. Кросс-процесс слайдовой пленки делается именно по C-41. Самостоятельная проявка по этому процессу в домашних условиях затруднительна, из-за большого количества используемых химических реактивов. Существуют монохромные (черно-белые) негативные пленки, проявляемые по этому процессу. Возможность обработки монохромных плёнок по C-41 позволяет получить качественные чёрно-белые фотографии в любой фотолаборатории.
Е-6 – Процесс проявки цветной позитивной слайдовой фотопленки. Процесс E-6 более сложен, чем C-41, и должен выполняться с большей точностью, так как для слайдов отсутствует этап печати, на котором можно исправить плотность и цветовой баланс некачественно проявленного негатива. Поскольку, процесс сложный, проявку по E-6 делают только в профессиональный фотолабораториях, стоимость такой проявки гораздо выше чем C-41.
D-76 – Процесс проявки черно-белой фотопленки. Наиболее простой для домашних условий. В отличии от C-41 и E-6, которые в условиях лаборатории проявляются специальной машиной, D-76 проявляется вручную, поэтому не везде могут осуществить такую проявку. Но именно этот процесс используется в домашних лабораториях.
Если вы начинающий фотолюбитель, то у вас может возникнуть такой вопрос.
Ответ прост: для вашей пленки идеально подойдет любой проявитель, для которого вам известно время проявки данной пленки.
Обычно время проявки пленки указано на внутренней стороне картонной коробки, в которую пленка упакована. Если коробочку вы выбросили, или ее и вовсе не было – в первую очередь надо посетить сайт производителя. У всех производителей черно-белой пленки есть на сайте страница, на которой указано какое-то количество проявителей (с соответствующим временем проявки), которые производитель считает наиболее подходящими для данной пленки. От языковых проблем (если у производителя нет сайта на русском языке) вас спасёт любой онлайн-переводчик: Яндекс или Google.
Если сайт производителя ничем не помог в ваших поисках, можно отправиться за данными на сайт digitaltruth.com ; там, в разделе Massive DevChart вы сможете выбрать нужную пленку и получить данные по времени проявки для огромного количества проявителей. Стоит помнить, что эти данные – не от производителей, а от чуть более опытных фотографов, которые опытным путем подобрали какое-то время и режим проявки. Не факт, что негатив, который вы получите в результате, будет именно таким, как хотите вы. Помните, что фотография всегда немного субъективна; у любой пленки есть вполне измеримый стандарт «нормальной проявки», но в данных сайта digitaltruth.com многие значения не имеют к этому параметру ни малейшего отношения.
Посмотреть на результаты проявки разных пленках в разных проявителях можно на сайте filmdev.org . Выбрав пару - пленка + проявитель, можно узнать, как влияет проявитель, степень разведения и температура проявления на конечный результат.
Что же касается различных видов проявителей, то, чтобы было с чем сравнивать, вам надо начать с какого-то одного, простого и популярного проявителя (Silberra S-76, например), которым вы будете проявлять разные пленки довольно долгое время. После того, как вы полностью освоите один проявитель и его особенности в работе с пленками, на которые вы снимаете, можно переходить к другому проявителю и сравнивать его результаты с результатами первого: только так вы сможете увидеть, чем же хорош или плох тот или иной проявитель в случае с данной конкретной пленкой.
В ISO измеряют чувствительность к свету принимающего элемента. Раньше это была пленка и фотобумага. Для смены ISO требовалось доснимать одну пленку и вставить другую. Сегодня чаще всего в ISO определяют чувствительность матрицы. Чем большее значение ISO фотопленки, тем меньше света камере нужно для получения правильно экспонированной фотографии.
Давайте немного разберемся – что представляет собой ISO? Это не какая-то величина, которую вычислили научно, это не метр, не килограмм. ISO – это название стандарта (чтобы было понятнее сравнение, то это как ГОСТ, только международного значения). И в принципе многие фотографы, которые занимались фотографией в конце прошлого века, хорошо помнят пленку, где чувствительность обозначалась в DIN и ASA, а также всегда приводились таблицы для пересчета этих единиц. Сегодня уже достаточно сложно, если еще возможно вообще, найти другой стандарт для светочувствительных элементов, кроме ISO.
В аналоговой фотографии ISO показывает то, насколько чувствительна пленка к свету. ISO измеряется в цифрах (вы наверняка обращали внимание на цифры на коробочке для пленки – 100, 200, 400, 800, 3200 и т.д.). Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки.
Пленка ISO 100 единиц оптимальна для съемки солнечным днем, 50 единиц — работы в студии. В помещении пригодятся пленки на 400 или 800 единиц. С ростом чувствительности снижается детализация изображения и растет зернистость, что обычно рассматривается как недостаток. Но высокая детализация нужна не всегда. В отличие от шумов на цифровых камерах благородное зерно черно-белых пленок часто используется в художественных целях. Например, крупным красивым зерном обладает пленка Rollei R3.
Боке́ (от яп. ボケ бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, появившийся в русском языке в конце 1990-х годов и описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки.
Факторы, определяющие восприятие «боке»
Разные объективы по-разному отображают зоны вне фокуса. Качество боке — это субъективный показатель, который трудно определить объективными параметрами, хотя действие некоторых параметров оптики на боке считается общепризнанным.
Глубина резкости.
Основным фактором, влияющим на степень «размытия» изображения, является глубина резко изображаемого пространства (ГРИП): чем меньше глубина резкости, тем более выражено боке.
В свою очередь, глубина резкости зависит от фокусного расстояния и светосилы объектива (диафрагменное число) — чем больше фокусное расстояние и/или чем более открыта диафрагма, тем больше выражен эффект боке. К сожалению, «универсальные», в том числе и зум-объективы не могут дать достаточный уровень эффекта, так как у них не хватает либо фокусного расстояния, либо светосилы. В свою очередь, объектив, хорошо отображающий боке, не может быть применен для повседневного использования, так как у него недостоточное широкое угловое поле (т.е. невозможно вместить все желаемые объекты в кадр).
Диск нерезкости.
Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса, каждая светлая точка становится диском. С одним объективом этот диск оказывается светящимся равномерно, с другим — ярче по краям, с третьим — в центре. Часть объективов визуально приближают такие точки к камере, другие — отдаляют. Другими словами, диск с ярким центром и тёмными краями выглядит более мягким, чем равномерно освещённый или диск с яркими краями. Такой диск лучше сочетается с окружением, в то время как яркие края притягивают к себе внимание, отвлекая от основного объекта.
В современных фотографических объективах широко применяются асферические линзы. При этом было замечено, что применение асферических линз в светосильных объективах в ряде случаях приводит к ухудшению боке, а именно, к формированию характерных концентрических («луковых») колец внутри дисков нерезкости.
Форма отверстия диафрагмы.
«Бублики» в боке, полученные зеркально-линзовым телеобъективом Рубинар
Также большое влияние на боке оказывает форма отверстия диафрагмы. Зеркально-линзовые телеобъективы создают боке в виде «колечек», что может в одних случаях дать интересный художественный эффект, а в других — испортить изображение. Некоторые объективы показывают светлые пятна в виде многоугольников вместо кругов, это зависит от количества и формы лепестков диафрагмы. В основном, объективы с бо́льшим количеством лепестков диафрагмы создают более «приятное» боке. Также благоприятное воздействие оказывает круговая конструкция диафрагмы.
Контраст бликов.
Также на характер зоны нерезкости влияет её контраст, особенно контраст перехода к светлому, после которого плавное размытие превращается в диск (или эллиптическое и/или многоугольное пятно). Размытые блики не улучшают восприятия фона и считается, что лучше меньше бликов «плохой» и «неправильной формы», а больше «правильных» круглых.
Другие факторы «боке».
Влияние других параметров объективов на боке не столь очевидно и весьма субъективно. Хорошее боке особенно важно для объективов с большой максимальной диафрагмой, телеобъективов, макрообъективов, так как обычно они характеризуются небольшой глубиной резкости. Также оно важно при портретной съёмке, где используется в качестве художественного приема для размытия фона и зрительного акцентирования объекта.
Фигурное «боке».
На боке влияет форма отверстия диафрагмы. Изменив её, можно добиться художественного размытия фона, например сердечками или звездочками. Очевидно, что для этого не нужно разбирать объектив. Можно прибегнуть к небольшой хитрости: вырезать в картоне фигурное отверстие, и при съемке картон поместить перед объективом (диафрагма при этом должна быть раскрыта на максимум).
Найденные в сети инструкции к фотоаппаратам, которые побывали у меня в руках.
Список неполный, по мере нахождения в сети новых инструкций раздел буду пополнять.